Egy kis olasz boltból indult – hogyan lett a világ kedvence Versace?

Az ógörög kultúráért és Andy Warhol műveiért rajongó Gianni Versace édesanyja, Francesca szabóságában kezdte pályafutását, először itt ébredt fel benne a ruhák és a divat iránti szerelem. 26 éves volt, amikor Milánóba utazott azért, hogy tervezőként dolgozzon.

Az első, már Versace-ként futó kollekciója 1977-ben született meg, ezt az eddig főként más márkáknak dolgozó Gianni egy, a modern művészetek milánói múzeumában tartott divatbemutatón mutatta be. Rá alig egy évvel megnyílt az első Versace butik a város divatnegyedében – ez az üzlet ma is ugyanott működik.

 „Úgy gondolom, hogy egy divattervezőnek az a dolga, hogy szegje meg a szabályokat és döntse le a korlátokat.” (Gianni Versace)

A legendás tervező mindig is az életet, a szépséget és a nőiességet ünnepelte kollekcióival, így nem csoda, hogy üde színfoltként robbant be a visszafogott színekkel és stílusokkal dolgozó nemzetközi divatvilágba – a szexualitást és az eleganciát ügyesen ötvöző ruhái kezdettől fogva megosztották a közönséget. Ekkortájt kezdődött rivalizálása a kor másik meghatározó olasz tervezőjével, Giorgio Armanival. Egy elhíresült korabeli mondás jól leírja a két divatóriás stílusának különbségeit:

„Armani öltözteti a feleséget, Versace a szeretőt.”

Épülő divatbirodalom

A tervező testvére segítségével 1978-tól elkezdte aktívan felépíteni a márkát, az ikonikus medúzafejes logót a szülővárosukban (Reggio Calabria) megmaradt ógörög romok inspirálták. Bátyja, Santo a divatház elnöke, míg húga, Donatella az alelnöki pozíció mellett Gianni kreatív tanácsadója lett.

Az elkövetkező években a márka sikert sikerre halmozott, 1982-ben Gianni megálmodta a ma is egyik legnagyobb újításaként számon tartott oroton, a vékony, metálfényben ragyogó anyag a későbbi Versace kollekciók védjegye lett, és még az elmúlt években is többször feltűnt a márka divatbemutatóin. Ehhez az évhez köthető egyébként a Versace kiegészítők és a berendezési tárgyak értékesítésének megkezdése is.

Hírességek kedvence

Az igazi luxusmárka státuszt 1989-ben elinduló, már kifejezetten a haute couture fókuszú Atelier Versace hozta meg a cégnek. A divatbirodalom minden szintjén közreműködő Gianni hírességeket kért fel arra, hogy szerepeljenek a márka reklámkampányaiban, valamint bemutatóin is az első sorba ültette őket (ez a mai napig bevett gyakorlat minden divathéten – egy újabb trend, amit Gianni Versace indított el). A 1990-es évek olyan legendás szupermodelljei közül többet, például Naomi Campbellt, Christy Turlingtont, és Linda Evangelistát is a Versace kifutói indították el a világhír felé.

A sokszor csak „Rock n’ Roll tervezőként” emlegetett Gianni Elton John és Michael Jackson számára is készített ruhákat, és persze emellett a világ leggyönyörűbb nőit is öltöztette. Az egyik leghíresebb Versace ruha az akkori mértékkel elképesztően provokatívnak számító miniruha, amelyet Elizabeth Hurley viselt a „Négy temetés egy esküvő” című film bemutatóján Hugh Grant partnereként. A köznyelvben csak „A Ruha”-ként emlegetett kis fekete ruhát a Versace szívességként adta kölcsön az akkor még gyakorlatilag ismeretlen brit színésznőnek – arra egyik fél sem számított, hogy a bemutató követően az egész világ az olasz titán egyik legprovokatívabb tervezéséről beszél majd.

A vörös szőnyegek világa mellett azonban Versace tervezéseit szívesen hordták az arisztokrácia tagjai is, a brit királyi család tagjai mellett Caroline monacói hercegnő is viselte a márka ruháit.

A színházak barátja

A színházrajongó Gianni mindig is nagy lelkesedéssel tervezett jelmezeket különböző előadásokhoz, amellett, hogy saját szavai szerint „a szabadságot találta meg a színházban”, színes és sokszor nagyon merész ruhái ragyogtak a színpadokon, ráadásul klasszikus műveltsége miatt szinte minden érához tudott illő jelmezeket kreálni.

Egyebek mellett a milánói Scala balettelőadásaiban és a svájci Béjart Ballet színpadképeinek megalkotásában is közreműködött, de például a San Francisco-i opera Capriccio előadásában is Versace ruhákat viseltek a színészek.

Meghalt a király, jöjjön a királynő

Azután, hogy 1997-ben (máig ismeretlen okokból) Andrew Cunanan lelőtte miami házának lépcsőjén Giannit, hirtelen óriási felelősség hárult a hátra maradt Versace testvérekre. Néhány hónapos átmeneti időszak után felállt az új rendszer, Santo került a vezérigazgatói székbe, míg Donatella vette át a főtervezői szerepet.

Donatella első saját haute couture bemutatóját egy évvel és három nappal Gianni halála után, 1998. július 18-án rendezték, a modellek a párizsi RItz uszodája fölé épített átlátszó kifutón sétáltak. A korábban alkohol- és drogproblémákkal küzdő Donatellára rászakadó feladat elsőre úgy tűnt, hogy túl nagy lesz a számára, de a 2000-es évektől kezdve egyre inkább bizonyossá vált, hogy fel fog tudni nőni a feladathoz.

Népszerűsége akkor ugrott meg először igazán, mikor 2000-ben Jennifer Lopez a Grammy-díjátadóra az általa tervezett, csak „dzsungelruha” néven elhíresült zöld ruhát viselte – érdekesség, hogy ennek a ruhának változatait korábban maga Donatella, és Geri Halliwell a Spice Girls tagja is viselte, ám egészen addig nem figyelt fel rá a világ, amíg Jennifer Lopez nem lejtett benne végig a vörös szőnyegen. Azóta Donatella nevéhez több tucat Versace kollekció, és olyan hírességekkel lebonyolított reklámkampány fűződik, mint Madonna, Christina Aguilera, Beyoncé, January Jones, vagy éppen Nicki Minaj.

A mérhetetlenül őszinte és időnként kőkemény stílusú Donatella Versace annak ellenére tudott megmaradni a divatvilág egyik meghatározó alakjaként, hogy többször is óriási mélypontokon jutott túl. Amellett, hogy lelkesen jótékonykodik, hangos támogatója az üzletasszonyoknak, és a modern feminizmus egyik imádott alakja.

„Előbb-utóbb eljön az ideje annak, hogy lelassíts. Miután meghaltál.” (Donatella Versace)

Merre tart most a Versace?

2016 óta a cég vezérigazgatói székében az a Jonathan Akeroyd ül, aki korábban a brit Alexander McQueen márkát irányította igen nagy sikerrel. 2019 januárjában a luxusmárka 2,1 milliárd dollárért becsatlakozott a Michael Kors tulajdonában lévő Capri Holdings-ba, ám a Versace-testvérek és Akeroyd a tulajdonosváltás után is megtartották pozícióikat.

Ugyan évek óta szólnak a pletykák arról, hogy Donatella Versace visszavonul, még az idén februárban milánói divathéten is az ő nevével fémjelzett ready-to-wear kollekciót mutatott be a márka. A jellemzően visszafogottabb bemutatók után idén is üde színfoltként tűnt ki Versace vadabb kollekciója, amely a nőiességet lendületesen keverte a férfiasabb vonallal, így a színekből és a mintákból is jócskán jutott mindkét nemnek.

A műsorból természetesen nem maradhattak ki a Versace számára évek óta kiemelkedően fontos, Instagramon óriási követőtáborral rendelkező modellek, így az sem volt meglepetés, hogy a záródarabot, egy fényes, lámpabura formájú estélyit éppen a 123 milliós követőtáborral rendelkező Kendall Jenner viselte.

Mi kifejezetten kedveltük a Versace őszi-téli kollekcióját, amelyet más divatházak darabjaival összevetve nagyjából lehet következtetni arra, hogy miket viselünk majd a hidegebb hónapokban. A bőrdzsekiktől, a kockáktól és a csíkoktól például idén sem kell majd elköszönnie azoknak, akik szeretnék követni a legújabb divatot.

Egy biztos: az olasz divatház végérvényesen rányomta bélyegét a divat történelmére. Bár az kérdéses, hogy Donatella és Santo után kik viszik majd tovább a családi bizniszt, ahhoz nem férhet kétség, hogy a Versace medúzafeje még évtizedekig ragyogni fog.