Státuszszimbólum a nők lábán: hogyan váltak a világ kedvencévé a cipőtervezők?

Christian Louboutin

Christian Louboutin vörös talpú cipői ma már az egész világon ismertek, egy eredeti pár birtoklása a luxus és az elegancia biztos jele. A tervező gyermekkora azonban szerényebb körülmények közt indult. Párizs egyik külső kerületében született egy asztalos egyetlen fiaként. Családjával kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a tervező csupán néhány évvel ezelőtt, 2014-ben tudta meg, hogy édesanyja félrelépett és ő valójában egy egyiptomi apa gyermeke.

A lázadó

Az enyhén szólva is problémás gyerek Christiant háromszor is eltanácsolták az iskolából, majd 12 évesen megszökött otthonról és egy barátjához költözött. Tinédzserként ismételten abbahagyta az iskolát, és nagyrészt csak a bulizással foglalkozott, egyike volt a „banda du Palace” néven elhíresült csoportnak. A korabeli párizsi éjszakai élet több prominens alakja megfordult a La Palace klubban, így Louboutin például Eva Ionesco gyermekmodell-színésznővel is együtt partizott.

Az iskolában unatkozó Christian már a tanórák közben is cipőket firkált füzeteibe, ám ahhoz, hogy igazán elkezdjen tervezni, még jó pár évnek el kellett telnie, így az 1970-es évek második felében éppen punk korszakát élő Louboutin vadabbnál-vadabb kalandokba keveredett. Több francia kultfilmben is feltűnt, és a legendás Folies Bergére kabaréban színpadi kisegítőként dolgozott.

A tervező életútjából szinte teljesen kimaradtak a szakiskolák. A női cipők iránti rajongása igazán akkor indult, mikor egy párizsi múzeumban látott egy Afrikából származó táblát, amely arra hivatkozva tiltotta a tűsarkú viselést, hogy az ártani fog a fapadlónak. Ez a felirat – mint ahogy később fogalmazott – egész életében vele maradt, és későbbi munkáit is inspirálta.

„Valami olyat akartam alkotni, ami megszegi a szabályokat, és a nőket magabiztossá és erőssé teszi.” (Christian Louboutin)

A kultúrák iránt rajongó tervező 1981-ben tért vissza Párizsba, ahol merész cipőterveiből összeállította első portfólióját, majd házalni kezdett a francia couture nagy divatházainál – így talált végül munkát a tűsarkú feltalálójaként is emlegetett Roger Vivier műhelyében segédként. A következő években Louboutin szinte minden nagyobb francia divatház számára tervezett cipőket, így a Chanel és az Yves Saint Laurent színeiben is jelentek meg kollekciói, ám az évtized végére ráunt a divat világára, és elhatározta, hogy visszavonul, és kertészkedik, valamint a Vogue külsős szerzője lesz. A megtorpanás karrierjében azonban átmenetinek bizonyult, és a divatvilágba visszatérő Christian Louboutin 1991-ben megalapította saját cégét.

Louboutin, a világ kedvence

A frissen felavatott párizsi bolt első vásárlója nem más, mint Caroline monacói hercegnő volt, aki meg is dicsérte Louboutin boltját egy újságíró jelenlétében – ez később kiváló reklámnak bizonyult. A hercegnőt követték olyan neves vevők, mint Diane von Fürstenberg arisztrokrata divattervező, és Catherine Deneuve színésznő. Louboutin első évében 200 pár cipőt adott el, a 2010-es évek elejére ez a szám 700 ezer párra nőtt.

Christian Louboutin rajongói közé tartoznak olyan szupersztárok, mint például Christina Aguilera, Jennifer Lopez, Madonna, Tina Turner, és Gwyneth Paltrow. Britney Spears 2009-es ’If U Seek Amy’ című számának videoklippjében is Louboutin cipőket visel, ezek olyannyira népszerűvé váltak, hogy a megjelenés után közel egy hónapon át készlethiány alakult ki.

A hamarosan 30. születésnapját ünneplő márka csillagja tehát fényesen ragyog, és hogyha valami csoda folytán a közönség kiszeretne a gyönyörű, státuszszimbólumnak számító, vörös talpú cipőkből, a cég akkor sem kerülne bajba – a világ egyik leghíresebb írónője, Danielle Steel olyannyira imádja a Louboutin cipőit, hogy közel hatezer párat tart otthon.

Manolo Blahnik

Azt már a Szex és New York Carriejétől megtanulhattuk, hogy Manolo Blahnik cipői nélkül nem világ a világ, és milyen igaza van. A legismertebb spanyol tervező a Kanári-szigeteken született, a családi tulajdonban lévő banánültetvényen nevelkedett, innen már tinédzserként került egy svájci bentlakásos iskolába. Szülei eredetileg diplomatának szánták, ám Manolónak más tervei voltak: inkább építészetet és irodalmat tanult. 1965-ben, miután lediplomázott a párizsi Louvre iskolájában szépművészetet és díszlettervezést tanult, mindeközben pedig egy vintage bolt eladójaként dolgozott – ezt néhány évvel később egy újabb költözés követte, és Blahnik egy londoni butikban vállalt állást, emellett pedig a Vogue olasz férfi verziójának, a L’Uomo Vogue írt cikkeket.

A fordulatot az hozta meg, mikor 1969-ben találkozott Diana Vreeland újságíróval, az amerikai Vogue főszerkesztőjével. A fiatal tervező bemutatta akkor még a divat szinte minden ágára fókuszáló portfólióját, de Vreeland-et igazán a cipők nyűgözték le, így azt a tanácsot adta Blahniknak, hogy erre fókuszáljon – ma már tudjuk, hogy ez egy kiemelkedően jó tanácsnak bizonyult.

1971-ben Ossie Clark, a kor egyik kiemelkedő brit tervezője Londonba hívta a spanyolt azért, hogy ruháihoz cipőket készítsen, de Manolo később nemcsak neki, hanem az ország más neves alkotóinak (Jean Muir, Zandra Rhodes) is készített kollekciókat. Ugyanehhez az évhez köthető első saját néven futó kollekciója is a Zapata cipőbolt neve alatt – ezt néhány hónappal később kölcsönt felvéve meg is vásárolta tulajdonosaitól, így megszületett az első Manolo Blahnik butik is. A sikerre nem kellett sokat várni, 1974-ben a mindössze 32 éves tervező már a brit Vogue címlapjára került. 1977-ben elindult a márka amerikai ága is, ezt két évvel később pedig már az első Egyesült Államokbeli butik követte.

A tervező nevéhez a folyamatosan színvonalas és gyakorlatilag közel 50 éve töretlenül népszerű kollekciók mellett egy újítás is kötődik: a luxusmárka elsőként, még 2000-ben készítette el egyik bemutatótermének 3D mását cipőmodellekkel – három hét alatt az összes árult cipőt elkapkodták.

Azok a bizonyos „Manolók”

A tervező legnagyobb inspirációjának mindig is édesanyját nevezte, a divatrajongó nő sosem volt megelégedve a boltokban kapható cipőkkel, így inkább egy suszter segítségét kérte, aki megtanította a cipőkészítésre. Manolót már gyermekkorában lenyűgözte az, ahogy anyja gyönyörű cipőket csinált, és neki köszönhető az is, hogy a tervező egy életre beleszeretett olyan anyagokba, mint a selyem, a csipke, vagy a brokát.

Csakúgy, mint Louboutin, Manolo Blahnik sem tanulta sosem a cipőkészítést. A spanyol tervező rengeteg cipőgyárat végigjárt, ahol a dolgozókkal beszélgetve leste el a szakmai rejtelmeit – a ’70-es években népszerű platformcipőkkel szembe menve Blahnik kezei alól elegáns, vékony magassarkúak kerültek ki, visszahozva egy elfelejtett klasszikus formát.

Az angolul csak „Manolo’s”-ként emlegetett cipőkhöz egy Oscar-díj is kötődik: a Sofia Coppola által rendezett ’Marie Antoinette’ filmhez Milena Canonero jelmeztervező kért cipőket a tervezőtől, az alkotás végül megszerezte a legjobb jelmezekért járó nagydíjat. Blahnik cipői emellett hihetetlenül nagy karriert futottak be a popkultúrában, a már korábban említett Carrie Bradshaw mellett a Twilight, a Szürke ötven árnyalata, és a Gossip Girl karakterei is a márka rajongói közé tartoznak, míg olyan előadók, mint Jay-Z, dalszövegben emlékeztek meg a luxusmárkáról.

DIVATTÖRTÉNETI SOROZATUNK ELŐZŐ RÉSZEI ITT OLVASHATÓK:

 Egy kis olasz boltból indult- hogyan lett a világ kedvence Versace?
- A 111 éves elegancia - hogyan írta át az elegancia fogalmát a Chanel?
- Az olasz státuszszimbólum- hogyan jutott a világ tetejére Gucci?
- Hogyan hódította meg nők millióit egy feminista luxusmárka, a Prada?
- Giorgio Armani: a tervezőzseni, aki felépített egy birodalmat
- Az imádott Dior: a márka, amely alapjaiban változtatta meg a divatot
- Audrey Hepburn is ezt viselte: hogyan vált stílusikonná a Burberry?
- Yves Saint Laurent: a démonaival küzdő tervezőzseni